На велосипеде по Самарской Луке
Поверьте словам бывалых путешественников и краеведов: в нашей области (и, возможно, во всей России) нет мест прекраснее, чем горные районы Самарской Луки. И если вы даже плавали по Волге вдоль гряды Жигулевских гор, то и тогда вы смогли увидеть от силы лишь десятую часть тех красот, что скрыта от глаз туристов, привыкших созерцать пейзажи лишь с палубы теплохода. Поэтому каждому, кто желает более тесного общения с природой и историей края, следует хотя бы раз в жизни проехать через внутренние районы Самарской Луки.
Однако следует сразу же предупредить любителей автомобильных путешествий: внутренние лесные и горные дороги волжской излучины по своему качеству – это не трасса «Москва-Челябинск», и даже не дачный проселок. Во многих случаях местные дороги даже не назовешь сельскими грунтовыми, поскольку они представляют собой неезженую просеку в дубовой вырубке, где даже пешком идти не слишком комфортно. И поскольку у автора этих строк есть опыт неудачных автопутешествий по Самарской Луке, когда легковушка просто садилась на брюхо на лесной дороге, то любителю красот нашего края для таких поездок я настоятельно рекомендую велосипед. В крайнем случае двухколесного друга всегда можно перенести и через лужу, и по вырубке, и даже сквозь лесную чащу (рис. 1-5).
Практические рекомендации перед дорогой
Поскольку указанная территория находится в ведении национального парка «Самарская Лука», свою поездку необходимо согласовать с дирекцией национального парка, расположенной по адресу: г. Жигулёвск, ул. Ткачева, 109-А, тел. (84862) 2-14-95, (84862) 2-29-58. Представительство в г. Самаре: ул. Куйбышева 127, офис 8, тел. +79278997115.
Что касается физических нагрузок при такой поездке, то совершить 2-5-дневное путешествие на велосипеде, даже по не слишком хорошим дорогам, вполне по силам любому человеку, имеющему некоторый опыт езды на этом транспортном средстве. И поскольку вы в данном случае вовсе не участвуете в велогонке «Тур де Франс», то здесь вам нет никакой необходимости достигать рекордных скоростей. Не слишком поспешая, за день вы вполне в состоянии проехать 20-25 и даже 30 километров.
Для того чтобы везти с собой необходимые припасы, лучше всего сделать специальные походные сумки, которые можно вешать по обе стороны велосипедного багажника. Но если у вас нет особого времени и желания возиться с этим спецоборудованием, то на первый раз пойдет и стандартный туристский баул, какие всегда есть в продаже. Только здесь самое главное – как можно прочнее прикреплять его к багажнику, иначе уже на первых колдобинах вы рискуете потерять, по крайней мере, часть своего груза.
В такое путешествие не следует брать ничего лишнего, а только самое необходимое: набор продуктов, туалетные принадлежности, минимальный запас воды (по пути много родников!), фото- или видеокамеру, и так далее. При наличии спального мешка палатка не нужна, достаточно лишь иметь полиэтиленовую пленку, чтобы растянуть над собой тент на случай дождя. Но самое главное: в дорогу лучше отправляться не одному, а с надежным спутником, с которым любое путешествие наверняка окажется гораздо приятнее (рис. 6).
Маршрут по северу и центру Самарской Луки (Самара – Рождествено – Торновое – Елгуши – Ширяево – Каменная Чаша – Чурокайка – Ануровка – Аскулы – Сосновый Солонец – Александровка - Жигулевск)
Начало маршрута
Если вы – житель Самары, то при велосипедной поездке по Самарской Луке вам лучше всего стартовать из села Рождествено, куда из областного центра несколько раз в день ходит пригородный речной транспорт. Если же вы едете из Тольятти, то весь путь по указанному ниже маршруту можно проделать в обратном порядке.
В случае если вы захотите путешествовать не более чем с 1-2 ночевками, лучше всего будет ехать по маршруту Рождествено – Торновое – Елгуши – Каменная Чаша – Ширяево. В селе Ширяево вы сможете снова погрузиться на теплоход местной линии, чтобы через два часа вернуться на нем в Самару. Но если вы готовы провести в пути 4-5 суток, то можно посоветовать вам более продолжительный и более насыщенный красотами маршрут: Рождествено – Торновое – Елгуши – Чурокайка – Аскулы – Сосновый Солонец – Жигулевск.
Село Рождествено
Это одно из самых древних русских поселений на Самарской Луке. Во всяком случае, путешественник Петер Симон Паллас, побывавший в нашем крае еще в 1769 году, уже тогда описывал это село как «старинное». Примерно в то же время императрица Екатерина II подарила всю Самарскую Луку своему фавориту Григорию Орлову, который, по преданию, впоследствии не раз бывал в Рождествено. Однако достаточно крупным селом оно стало уже за полвека до Орлова, в петровскую эпоху, хотя, по многим данным, русские поселились здесь почти за сто лет до воцарения Петра Великого, в самом начале XVII века. Что касается нынешнего названия села, то оно, по свидетельству того же Палласа, «поименовано по церкви, воздвигнутой здесь во имя Рождества Христова». Строился же этот храм, скорее всего, примерно в 1720-1725 годах (рис. Рис. 7-9).
Продолжение маршрута
Из Рождествено на север выходит хорошая асфальтированная дорога, которая в нескольких километрах от села раздваивается. Одна ветка уходит на запад, в сторону села Новинки (на данном маршруте в эту сторону ехать не нужно). Вторая дорога тянется на север, к другому старинному селу Торновое, до которого от Рождествено примерно 8 километров.
Село Торновое
Возраст этого села приближается к возрасту Рождествено. Во всяком случае, в архивных документах первые упоминания о нем относятся к 1649 году. По сохранившимся данным, в те времена местные жители промышляли здесь зверя (лося, медведя, косулю, кабана), а еще занимались диким бортничеством, то есть добывали и продавали мед лесных пчел. Лишь гораздо позже они занялись хлебопашеством. Имя же села возникло, скорее всего, от названия колючего кустарника торн (или терн) – родственника сливы с мелкими кислыми плодами. Зарослей этого кустарника в окрестностях села много и по сей день (рис. 10-13).
Продолжение маршрута
Торновое находится на самом краю обширной волжской пойменной террасы, которая в этих местах в течение миллионов лет создавалась отложениями реки Волги. Дальше от этого села начинается крутой подъем (высота около 80 метров) на возвышенное плато Самарской Луки, самая северная часть которого называется Жигулевскими горами. Подъем хорошо виден даже издалека, и во многих местах его крутизна достигает 45 градусов. Разумеется, все дороги на этом участке тоже довольно круты, и поэтому свой велосипед на протяжении 1-2 километров вам придется катить на руках в гору.
Но когда подъем наконец-то будет преодолен, перед вами откроется ровная, слегка пологая местность, открытая всем ветрам. Ныне этот участок плато занят полями, между которых вьется грунтовая дорога. Местами к ней подходят небольшие лесочки, в глубине которых прячутся чистые родники. Сюда на водопой приходят лоси и косули, поэтому здесь даже днем нередки встречи человека с этими животными, особенно в начале лета.
Среди полей дорога бежит примерно 6-7 километров, пока не подойдет к сплошной стене дубово-липового леса. Это – окраина крупнейшего в Среднем Поволжье естественного лесного массива, по сей день занимающего всю центральную и северную часть Самарской Луки, а по Винновским горам доходящего и до самого юга волжской излучины. Размеры этого сплошного зеленого пятна не имеют аналогов для нашего индустриального края: в направлении с юга на север эти леса без перерыва тянутся почти на 30 километров, а с востока на запад – почти на 70 (!) километров. Со времен ледникового периода в Средневолжском регионе больше не сохранился ни один столь крупный лесной массив, почти не тронутый цивилизацией.
Южный край плато Самарской Луки в разных точках имеет разное название. У села Винновка это – Винновские горы, у Шелехмети – Шелехметские, а у Торнового – соответственно Торновские. Те же имена носят и соседствующие с селами лесные участки. А поскольку в ряде мест Торновского леса еще во времена графа Орлова уже шли масштабные промышленные лесоразработки, многие вырубленные участки к нынешнему дню оказались заняты вторичными лесонасаждениями, в первую очередь, орешником. Но поскольку молодые побеги этого кустарника – любимое лосиное лакомство, вам не следует удивляться, если на здешней дороге вы вдруг повстречаете этого лесного исполина.
При встрече с лосем самое главное – не подходить близко к животному, а еще лучше - вообще не двигаться. Тогда вы с сохатым в конце концов мирно разойдетесь каждый в свою сторону. Вообще же лось – это зверь, не опасный для человека, за исключением периода «золотой осени», когда самцы в каждом встречном видят своего соперника со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Под сплошным пологом Торновского леса дорога идет примерно 5-6 километров, пока деревья внезапно не расступятся – и вы не выберетесь на край широкой лощины, известной под названием «урочище Елгуши». Здесь по дну долины бежит довольно широкий ручей, начинающийся от родника с прозрачной и холодной водой и впадающий в карстовое озеро Елгуши, вода в котором то исчезает, то появляется вновь.
Озеро Елгуши
Это озеро впервые было описано казанским геологом П.И. Кротовым еще в 1893 году. Статья о нем появилась в авторитетном научном издании – «Известиях Русского географического общества». Тогда ученый отметил круглую форму озерной котловины, свидетельствующую об ее карстовом (провальном) происхождении, богатую растительность по берегам водоема, а также насыщенность водной толщи мелкими организмами. Затем это место неоднократно посещали другие ученые, в основном ботаники, которые видели здесь то цепочку крупных водоемов, то «небольшой грязный пруд». Казалось, что озеро все больше высыхает и вскоре исчезнет окончательно. Однако в 1921 году гидробиолог А.Л. Бенинг вновь описал озеро Елгуши как группу крупных водоемов до десятков метров в диаметре и до полутора метров - в глубину. И лишь в 30-х годах феномен периодического колебания его уровня получил объяснение: здесь в результате провала возникла карстовая воронка, в которую начали стекать воды окрестных родников. На дне воронки сохранился подземный сток, куда исчезает вода из ручья. Но когда канал закупоривается осадочными образованиями, воронка вновь заполняется родниковой водой, образуя озеро. Через некоторое время подземный сток открывается вновь - и тогда Елгуши исчезает.
Вплоть до конца 40-х годов ХХ века в этих местах стояли две небольшие деревушки - Верхние и Нижние Елгуши. Однако после начала нефтеразработок в Жигулях и гидростроительства на Волге жители обоих поселений разъехались поближе к благам цивилизации. Ныне в этих местах не видно даже следов какого-либо человеческого жилья (рис. 14-23).
Продолжение маршрута
Карстовая воронка Елгуши будет заметна сразу: она словно бы висит на склоне обширной овражной долины, уходящей куда-то вниз, за стену леса между крутых склонов и зеленью кустарника. У дна воронки возвышаются осокори и стоят непроходимые заросли тальника; маленький ручеек, разлившись озерцами в двух-трех местах (каждое не более двух-трех метров в размерах), петляет по лужайке и исчезает за зеленой стеной. И если вам повезет, то вы увидите не просто большое углубление на склоне оврага, а порядочных размеров озеро, невесть откуда взявшееся в этом почти совершенно безводном краю. Кстати, подобных провальных воронок на Самарской Луке довольно много, но лишь только Елгуши смогла превратиться в озеро, пусть даже и исчезающее.
У родника в урочище Елгуши можно остановиться на первую ночевку. Во время отдыха обязательно полюбуйтесь здешними пейзажами, которые особенно эффектны и таинственны в сумерках и на рассвете.
После ночи у костра можно продолжить путь на север по той же дороге, которая после урочища Елгуши становится по-настоящему горной: здесь крутые подъемы то и дело сменяются не менее сложными спусками. А примерно через пять километров по этому серпантину, вьющемуся среди старых вырубок, лес вновь расступится – и вы окажетесь на склоне Ширяевской долины, самой красивой во всем национальном парке.
Ширяевский овраг
Это огромная тектоническая трещина в теле Самарской Луки протяженностью в тридцать пять километров. Начинается он юго-восточнее города Жигулевска, а близ села Ширяево открывается в Волгу широкой и невероятно красивой долиной. В геологическом же отношении Ширяевский овраг является самым крупным подобным образованием на территории волжской излучины. Долина оврага в верховьях врезается в породы палеозойского и мезозойского возраста, возникшие 200-300 миллионов лет назад. Тектонический (подземный) характер разлома хорошо виден в нижней части долины, где она резко меняет свое направление с северного на юго-восточное.
Эти места буквально начинены памятниками природы. В самой долине и в окрестностях оврага их насчитывается более двадцати. Наиболее известные из них - Большой грот в 15 километрах выше Ширяево; Лисьи пещеры – еще на три километра выше; Кочкарный овраг – ответвление Ширяевской долины, где до сих пор сохранились реликтовые растения доледниковой эпохи, в том числе и занесенные в Красную книгу России. Но, конечно же, самой известной здешней достопримечательностью является урочище Каменная Чаша с родником того же названия, в последние годы ставшее местом настоящего паломничества туристов и верующих, поскольку вода его освящена и считается целебной.
Еще Ширяевская долина считается местом сосредоточения различных аномальных явлений. Сведения о некоторых из них в виде легенд и преданий дошли до нас еще с тех времен, когда русские впервые поселились на Самарской Луке. Во многих случаях это бывают «классические» НЛО в виде ярких шаров разного цвета, групп таких шаров и даже нечто, по форме напоминающее «тарелки». Но наиболее загадочным видением, которое в окрестностях Каменной чаши уфологи наблюдают чуть ли не каждый год, именуется «столбами белого света».
Внешне они выглядят как светящиеся в темноте цилиндры, неожиданно возникающий над лесом или дорогой и также внезапно исчезающие. Ученые пытаются объяснить это явление с точки зрения физики. По одной из версий, «столбы света» имеют явную электромагнитную природу, и возникают они над теми участками земной коры, где проходящая на некоторой глубине полиметаллическая жила или подземный водный поток делают крутой изгиб. Именно в таких точках излома резко меняется структура земного электромагнитного поля, приводящая к ионизации воздуха над этим участком и к его последующему свечению (рис. 24-33).
Легенда для привала
Вот какую байку о «световых столбах» записал известный собиратель волжского фольклора Д.Н. Садовников (датируется периодом от 1870 до 1875 годов).
«Поехал ширяевский мужик Иван Муханов после Ильина дня в лес за дровами, да задержался. Тут его сумерки и прихватили. Пожадничал, дров нагрузил знатно - лошаденка-то еле-еле плелась. Ну, Иван духа не теряет, дорога-то знакомая. Мурлычет под нос себе песню, да смотрит, чтобы колесо в яму не съехало. А уже ночь над горами спустилась, с каждым шагом все темнее и темнее. Первые звезды показались. Ну, Иван думает: «До дома еще верст семь, не больше, до полуночи доберусь, а воз разгружу завтра».
Тут вдруг лошадь дернулась и захрапела. «Неужто волки? - вздрогнул Иван. - Да нет, откуда они здесь летом? Они и зимой-то так близко к человеческому жилью не выходят». Подумалось ему и о медведе (в те годы эти животные еще водились в Жигулях - Ред.). Только вдруг нечаянно глянул он влево - батюшки, свет над горой! Неужто, думает, с дороги сбился и проехал мимо своей деревни? Огляделся. Хоть и темно, но дорогу видно чисто. Да и лошадка близость дома почуяла, припустилась чуть ли не бегом. Ведомо, деревня рядом, версты три всего уже осталось.
А свет над горой разгорается, и словно бы столбом стоит. Вот он уже и позади оказался. Мурашки по спине Ивашки побежали - не иначе леший его с пути сбить хочет. Слава Богу, лошадь под горку мигом домчала. Сколько раз крестился Иван, не помнит, последний раз осенил себя знамением, когда в ворота въехал. А потом от стариков слышал, что это хозяйка Жигулевских гор после Ильина дня выходит ночью погулять, и свет из двери ее подземной горницы всю ночь над горой столбом стоит».
Продолжение маршрута
От Каменной Чаши по грунтовой дороге вы можете свернуть либо влево – к заповедному кордону Чурокайка, либо вправо – к старинному русскому селу Ширяево. Как уже говорилось, в этом селе есть пристань, от которой теплоходом можно добраться до Самары. Но в то же время можно просто посетить его как промежуточную точку на маршруте.
Село Ширяево
О волшебнице-хозяйке Жигулевских гор сложено очень много легенд и былин. По преданию, она живет в таинственных пещерах в глубине горного хребта, лишь иногда появляясь на поверхности и показываясь людям. Если ей в это время повстречается добрый молодец, то хозяйка может пригласить его к себе, в подземные чертоги, обещая сказочные богатства и вечную жизнь. Однако до сих пор все молодцы, встретившиеся волшебнице, отказывались от этих благ, и поэтому подземная владычица вот уже тысячи лет оплакивает свою тоску и одиночество. Эти слезы и текут из скалы в урочище Каменная чаша, и здесь испокон веков находится родник, единственный подобный источник в горной части Жигулевских гор.
Первопоселенцы Самарской Луки поначалу боялись властительницы жигулевских подземелий, и потому подолгу здесь жить не рисковали. Однако вскоре все убедились, что волшебница отличается мирным нравом. Людей она никогда не обижала, и даже более того - иногда помогала им в беде.
В устье Ширяевского оврага расположено старинное волжское село Ширяево. В архивных документах первые упоминания о нем датируются 1643 годом. В то время местные жители занимались в основном рыболовством и охотой, благо, что и зверя в Жигулях, и рыбы в Волге тогда водилось побольше, чем сейчас.
Топонимисты считают, что слово «Ширяево» - русского происхождения. Возникло оно, скорее всего, по причине необыкновенного простора и шири, открывающихся при взгляде с Волги на эту овражную долину, в которой и стоит село. И в самом деле, в этом месте ширина Ширяевского оврага превышает три с половиной километра. Ничего подобного по размерам в Жигулях больше нет. Правда, в бытность графа Орлова село пытались переименовать в Богоявленское, но в итоге новое название так и не прижилось.
Как известно, именно в Ширяево русский художник И.Е. Репин писал этюды для своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге». А впоследствии в своих записках Репин вспоминал, как в первый же день пребывания в этом селе его чуть было не побили местные крестьяне, которым сам факт столь точного изображения человеческого лика на листе бумаги показался колдовством. Лишь после того, как художник предъявил толпе собравшихся казенную бумагу из Петербурга, и местный дьячок, единственный здешний грамотей, прочел на печати «Императорская академия художеств», мужики в один момент присмирели и быстро разошлись по домам. Об этом в числе других эпизодов рассказывается в экспозиции Дома-музея И.Е. Репина в Ширяево.
А еще это село является малой родиной весьма известного поэта Александра Абрамова, который в зрелом возрасте взял себе псевдоним Ширяевец. В 20-х годах он издал в Москве несколько поэтических сборников, в которые в числе других вошли и стихи о Жигулях и о волжском крае. В честь земляка в 1978 года в Ширяево был открыт мемориальный музей А.В. Ширяевца.
Ныне справа от села Ширяево на склоне горы хорошо видны квадратные «окна» штолен. В этих местах разрабатывался строительный камень еще в конце XIX века, однако большинство видимых ныне штолен были заложены в 20-х – 30-х годах ХХ столетия с целью добычи извести для нужд местной химической промышленности. Разработка камня закрытым способом в окрестностях Ширяево прекратилась лишь в начале 50-х годов (рис. 34-45).
Продолжение маршрута
До кордона Чурокайка – около 15 километров по дороге, вьющейся по дну Ширяевской долины. Почти все, кто впервые проезжает по этим местам, не могут поверить своим глазам, что эти места находятся на Средней Волге. По мнению бывалых людей, здешние горные склоны поразительно напоминают им пейзажи Среднего Урала, Кавказа, Крыма или даже Алтая. Впечатление усиливают вековые корабельные сосны, которые покрывают вершины горных утесов. Ниже по склону сбегает уже лиственный лес: дубы, липы, осины, и, конечно же, наши родные русские березы.
Еще многих поражает небывалое обилие хищных птиц в этих местах. В летнее время на разной высоте над дорогой летает множество ястребов-канюков. Они встречают проезжающих громкими заунывными криками, словно что-то канючат (отсюда и название). Большое число хищников в Ширяевском овраге объясняется, во-первых, тем, что здесь никогда не разрешалась охота, и птицы отвыкли бояться человека, и, во-вторых, огромным количество мелких грызунов в местных лесах, которыми и питаются канюки.
А если вы побываете в долине Ширяевского оврага весной или даже начале лета, то сможете полюбоваться на неповторимую картину расцветания здешней природы, какой, пожалуй, не найти ни в одном другом уголке Поволжья. Странно видеть склоны оврага в ту пору, когда в его левобережной части уже бушует зелень, а на деревьях давно разворачивается листочки. А вот на правом склоне Ширяевской долины вплоть до начала июня может господствовать ранняя весна. Поэтому, пройдя всего лишь несколько сотен метров, вы сможете словно перенестись назад во времени и попасть из цветущего леса опять на апрельские проталины.
Объяснить это любопытное явление нетрудно. Долина Ширяевского оврага, особенно в верхней ее части, тянется почти строго по земной параллели с запада на восток. Поэтому левый его склон оказывается склоном южной солнечной экспозиции - на него в течение практически всего светового дня падает энергия нашего светила, что, конечно же, благоприятствует весеннему пробуждению природы. На правый же склон оврага солнечное тепло почти не попадает, так как это - склон северной экспозиции, и солнца он практически не видит. Именно по указанной причине так долго держится за него холод.
При этом не следует забывать, что по левой стороне Ширяевской долины проходит граница Жигулевского государственного заповедника, на территорию которого нельзя даже заходить без специального разрешения. Поэтому, любуясь здешними красотами, вам лучше всего ехать, нигде не останавливаясь. Тогда вы уже к середине дня доберетесь до кордона Чурокайка – южного форпоста Жигулевского заповедника.
Чурокайка
Еще в начале XVII века в срединной части Ширяевской долины появилась деревня Чурокайка (Чуракайка, Чарокайка), а первые упоминания о ней в документах относятся к 1639 году. На картах того времени ее название все время варьировалось: Черакаевка, Чаракайка и даже Чирикеевка. Между тем историки установили, что этот ни на что не похожий топоним возник от собственного чувашского имени Чуракай, что на местном диалекте означает «нелюдимый, живущий в лесу человек». Видимо, как раз таким и был основатель этого селения (рис. 46-49).
Продолжение маршрута
Заповедный кордон Чурокайка стоит на левом склоне оврага. К нашему времени от старинного села осталось только несколько домов, в которых ныне проживают лесник Жигулевского заповедника и его семья, а остальные домики в течение многих десятилетий являются гостиницей для проезжающих туристов. Здесь вы можете устроить очередную ночевку.
Говорят, бывали годы, когда после обильных зимних снегопадов по дну долины шел настолько мощный водный поток, что талая вода подступала чуть ли не к воротам дома лесника. Но уже через несколько дней с верховьев долины сходила вода, и ледовая река снова очень быстро сжималась в маленький ручеек. Что же касается летней поры, то проходящая по дну оврага грунтовая дорога обычно хорошо накатана, и потому, если давно не было дождей, то поездка на велосипеде на этом участке не представляет особых трудностей.
А вот в верховьях долины начинаются холмы и увалы, многочисленные подъемы и спуски, причем настолько крутые, что в ряде мест велосипед придется катить в гору на руках. Впрочем, здесь вас наверняка утешат многочисленные родники, самыми крупными из которых считаются Верховой и Ширяевский: первый - у самого начала оврага, второй - в шести километрах ниже.
Легенда для привала
Верховья Ширяевской долины считаются местом концентрации аномальных явлений, которых на Самарской Луке люди во все времена видели очень много. Разумеется, и здешние крестьяне за сотни лет общения с дикой жигулевской природой тоже не раз сталкивались с таинственным и непонятным. А поскольку любая загадка всегда сильно будоражит человеческую душу, память о таких встречах сохранилась в последующих поколениях в виде сказаний и быличек. Самые распространенные из них – рассказы о так называемых подземных жигулевских старцах, которые, по многим свидетельствам, чаще всего встречались людям как раз в верховьях Ширяевской долины.
В местных быличках таинственные старцы чаще всего описываются как классические монахи-отшельники. Обычно это странник в черном балахоне, с длинной седой бородой, с посохом и пронзительным взглядом, под которым даже самый закаленный путник на время словно лишается дара речи. При этом старцы появляются перед идущим по дороге человеком всегда неожиданно, а после разговора с ним также внезапно исчезают. Эти таинственные личности никогда никому не причиняли зла, но всегда выступают в роли хранителей покоя на Самарской Луке, беспокоясь о судьбе здешней заповедной природы. Есть также свидетельства, что в критических случаях они могут приходить на помощь жертвам нападений лихих людей или несправедливо обиженным путникам.
А иногда подземные старцы выходят «в люди», чтобы сообщить какую-то важную, по их мнению, информацию. Это не обязательно бывают предсказания каких-то великих событий (например, они сообщали о грядущих первой и второй мировых войнах), но иногда просто сведения, например, морально-нравственного и даже экологического характера. В частности, в 20-х годах такой седобородый отшельник встретился одному из фольклористов, которого сумерки застали на дороге близ села Ануровка, ныне уже исчезнувшего. При этом старец сразу же окликнул встречного по имени, хотя раньше они никогда не встречались, а после недолгой беседы передал ему большую стопу рукописей, числом более сотни. В бумагах содержались сведения о геологическом строении Самарской Луки, а также обнаружилось предупреждение в адрес того, кто захочет разрушить этот уголок волжской природы…
Легенды о загадочных жигулевских жителях издавна привлекали внимание российских писателей. Вот, например, как описываются эти таинственные подземные отшельники в романе П.И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах»: «Кирилловы горы расступаются… Выходят старцы лепообразные, в пояс судоходцам поклоняются, просят свезти их поклон, заочное целование братьям Жигулевских гор…» Стоит добавить, что Кирилловы горы находятся в Нижегородской области, у святого озера Светлояр, которое считается еще одной наиболее ярко выраженной аномальной зоной России.
В этом же ряду стоят и предания о странных существах – о прозрачных белых карликах, которые могли внезапно исчезать в одном месте и тут же появляться в другом. Рассказывали, что они служили Хозяйке Жигулевских гор и выполняли ее волю. От жителей жигулевских сел можно было услышать рассказы о том, как путника, заблудившегося на лесной или горной дороге, в ночной тьме или в проливной дождь, неожиданно встречали эти необыкновенные существа, сквозь которых виднелись окрестные деревья. За считанные минуты они выводили обессилевшего человека прямо к дому, а затем, сделав свое доброе дело, на глазах у всех словно бы проваливались сквозь землю (рис. 50-52).
Продолжение маршрута
В самых верховьях Ширяевского оврага находятся остатки уже упоминавшегося села Ануровка, из которого последние обитатели уехали где-то в конце 70-х годов. Ныне на этом месте стоят только каркасы бывших домов. Лишь осенью сюда приезжают жители других соседних сел, чтобы снять урожай яблонь, груш и слив из бывших садов, которые в хорошие годы по-прежнему плодоносят. Поскольку дорога из Чурокайки идет мимо исчезнувшего села, эти сады во время своего путешествия вы тоже сможете увидеть. А еще через десять километров дорога приведет вас в старинное село Аскулы.
Село Аскулы
Оно расположено близ верховьев Аскульского оврага, который впадает в Волгу в южной части Самарской Луки, неподалеку от Винновки. В исторической литературе и архивах название оврага начинает встречаться почти на сто лет раньше названия села. Во всяком случае, Аскульский буерак (точнее, речку Аскулу) упоминает в своих записках 1636 года Адам Олеарий. Первое же описание села Аскулы датируется лишь 1740 годом. Установлено, что это слово имеет тюркское (возможно, татарское) происхождение и означает «нижняя вода». Видимо, здесь имелось в виду, что весной по оврагу вниз к Волге потоком катятся талые воды, из-за чего овраг и приобретает вид довольно большой и бурной речки. В мае 1636 года это обстоятельство, скорее всего, и сбило с толку Адама Олеария.
Поля близ села Аскулы – одно из немногих мест на Самарской Луке, где практически ежегодно наблюдаются так называемые «английские круги». Так в уфологической среде называют участки сельскохозяйственных посевов, на которых неожиданно для наблюдателя появляются видимые лишь с воздуха правильные геометрические фигуры, чаще всего круги, кольца или их сочетания. Фигуры образуются придавленными к земле стеблями культурных злаков, словно бы здесь их кто-то топтал или прижал сверху исполинской печатью. Несмотря на тысячи описаний таких фигур, собранных по всему миру, исследователям еще ни разу не удалось зафиксировать процесс их образования. В связи с этим уфологами уже выдвинуто множество гипотез о природе такого явления – от естественных атмосферных причин до участия в создании фигур летательных аппаратов инопланетных цивилизаций (рис. 53-59).
Продолжение маршрута
Согласно многочисленным свидетельствам, «английские круги» на полях чаще всего обнаруживают ранним утром, сразу же после восхода солнца. Стало быть, если вы на утренней зорьке поедете на своем велосипеде по дороге среди аскульских полей, у вас есть шанс воочию лицезреть это необыкновенное явление.
От Аскулы до Соснового Солонца – всего лишь четыре километра, но почти на всем этом расстоянии вам придется ехать поперек глубокого Аскульского оврага. Но когда вы наконец доберетесь до сосновосолонецких улиц, то впервые за многие десятки километров увидите здесь асфальтированную трассу. Да, в этом селе заканчивается дикая природа Самарской Луки и вновь начинается цивилизация. От Соснового Солонца и вплоть до самого Жигулевска вы опять сможете путешествовать по дороге с твердым покрытием.
Село Сосновый Солонец
Оно впервые упоминается в документах 1660 года. Оно основано русскими поселенцами, и потому его имя тоже имеет русское происхождение. С первой частью названия все более-менее ясно, поскольку остатки соснового бора в окрестностях села видны и по сей день. Что же касается солонцов, то здесь, оказывается, еще в XVII веке были обнаружены источники с соленой водой, бьющие со склонов здешнего буерака, который через несколько километров впадает в уже нам знакомый Аскульский овраг. В то время соль из воды здесь даже выпаривали на продажу, но в конце концов этот промысел прекратился: по дороговизне овчинка не стоила выделки. Уже в ХХ веке геологи подтвердили: действительно, в этих местах довольно близко к поверхности земли подходят пласты каменной соли, которая еще сто лет назад вымывалась наружу родниками (рис. 60-62).
Село Александровка
Было основано в первой половине XVIII века, и в разных документах именовалось также Нагорной Александровкой и Ново-Александрово. Названия эти связаны с престолом приходской церкви, с принадлежностью селения князю Александру Даниловичу Меньшикову и с его расположением на правом (горном) берегу Волги. Близ села находится Александровский овраг, а также ныне фактически вошедшее в черту города Жигулевска село Александрово Поле (рис. 63-65).
Окончание маршрута
По асфальтированной дороге можно добраться до комплекса птицефабрики, до которой от Соснового Солонца не более 8 километров. Здесь всегда торгуют различными товарами для проезжающих. Продается много копченой и вяленой рыбы, однако следует учесть, что гораздо дешевле ее можно купить на мини-рынках в Жигулевске, близ плотины Волжской ГЭС имени В.И. Ленина. От птицефабрики до склона Жигулевских гор, с которых начинается крутой спуск к Волге, отсюда остается примерно 12-13 километров.
Когда вы переедете пятикилометровую плотину гидроэлектростанции, ваше путешествие на этом может практически завершиться. Во всяком случае, по прибытии в Жигулевск вы можете поступить двояко: либо вместе с велосипедом (что разрешается) забраться в электричку «Жигулевское море – Самара», на которой за три часа доехать до областного центра, либо, если чувствуете в себе еще достаточно сил, не спеша направиться домой по асфальтированной тольяттинской трассе (расстояние до Самары – 90 километров). Конечно же, можно проехать этот путь в течение светового дня, но лучше все-таки совершить еще одну ночевку (например, на озерах у поселка Прибрежный или в пойме реки Курумки), чтобы не слишком перегружаться.
Маршрут по югу Самарской Луки (Самара – Рождествено – Новинки – Шелехметь – Родниковый – Винновка – Осиновка – Ермаково – Лбище – Севрюкаево – Мордово – Кольцово – Брусяны – Большая Рязань – Валы – Александровка - Жигулевск)
Предлагаемый маршрут проходит по южному краю Самарской Луки, по необыкновенно живописным местам, среди лабиринтов озер, лугов и лесов, а ближе к Винновке – по горно-лесной местности. Начинающие путешественники могут проехать только часть этого маршрута – от Рождествено до пристани «Шелехметь», после чего вернуться обратно в Самару на теплоходе. Еще в зависимости от желания в пути можно сделать две, три или четыре ночевки, или не ехать до Жигулевска, а вернуться в Самару из Винновки одним из рейсов пригородного теплохода «Москва». Начинать же путешествие нужно из областного центра, для чего вместе с велосипедом и прочими вещами переправиться в Рождествено. Но даже если вы поначалу не рискнете проделать этот маршрут целиком, все же когда-нибудь езжайте по отдельным отрезкам его – не пожалеете.
Начало маршрута (Самара)
Село Рождествено (описание см. в начале данной статьи).
Озера юга Самарской Луки
Чтобы попасть в этот озерный край, сразу забудьте о проходящем через село асфальтированном шоссе, а выезжайте на грунтовую дорогу, уходящую от Рождествено на запад. Если вы здесь впервые и у вас нет точной карты местности, то о ней лучше всего спросить у местных рыбаков, знающих все окрестные закоулки. Дорога эта петляет среди перелесков, мимо домика лесника, потом переходит через дамбу – и вы попадаете в сказочный мир волжской поймы. Летом здесь можно увидеть зеленый лес, синее небо, разноцветные луга и чистые протоки, богатые рыбой. А если вы остановитесь на ночевку на берегу озера, у вас будет куда больше шансов встретить не человека, а лисицу, косулю, барсука, зайца, бобра, куницу или даже лося и кабана. Но не пугайтесь при такой встрече: животные в этом тихом лесном краю заняты каждый своим делом, и если вы не будете кричать, шуметь и тем более приближаться к зверю, то он на вас никогда не нападет, а спокойно уйдет под зеленый полог.
В целом же при взгляде на карту Самарской Луки можно подумать, что какой-то великан приподнял и наклонил эту гигантскую площадку с севера на юг. Вся вода стекла в ее южную часть, заполнила бесчисленные углубления и ложбины. К озерам присоединилось множество ериков, заливов, стариц, лиманов, которые уходят вглубь Самарской Луки на многие километры. Не найдешь здесь двух озер, похожих друг на друга. Одно озеро круглое, как тарелка, другое - длинное, извилистое, третье изогнулось кольцом - на суше между его краями считанные шаги, а по воде - без малого километр. Есть озера, похожие на огромную руку со множеством пальцев - веером расходятся почти из одной точки бесчисленные заливы. Кто бывал в этих местах летом с ночевкой, знает, что вечером довольно часто озера и низины покрываются густым туманом. Идешь искупаться к воде - сначала ныряешь в туман, а уже потом - в теплое, как парное молоко, вечернее озеро. И лишь утро разгоняет последние клочья тумана (рис. 66-70).
Село Новинки
Оно имеет довольно интересную историю. Еще в начале XIX века несколько восточнее этого места находилось село Борковка, основанное еще в середине XVII века и названное так по причине соседства с великолепным сосновым бором. Правда, Борковкой оно стало лишь в XVIII столетии, а ранее называлось Новокараульным, и под таким именем оно впервые упоминалось в земельных документах 1639 года. Однако в 1810 году по причине сильнейшей эрозии здешних песчаных почв и по приказу хозяина всей Самарской Луки графа Орлова село было перенесено на запад, где оно первоначально получило название Архангельское по имени возведенной в нем церкви, а затем Успенское – по той дате, когда произошло освящение села после его переезда. Однако ни то, ни другое название так и не закрепилось. В итоге на всех картах, начиная с середины XIX века, село пишется по своему народному имени – Новинки. Так в старину называли поселение, перенесенное и заново поставленное на другом месте.
А на месте бывшей Борковки для предотвращения дальнейшего разрушения земель граф повелел высадить маленькие сосенки, тем самым дополнив естественный бор обширными искусственными посадками. За прошедшие 200 лет они превратились в могучие деревья, которые своими корнями укрепляют песчаную почву и тем самым спасают эту местность от разноса ветрами и от размыва талыми весенними водами. По имени села этот рукотворный сосновый лес носит название Новинского бора и ныне занесен в перечень памятников природы областного значения (рис. 71-73).
Село Шелехметь
От Новинок до соседнего села Шелехметь идет неплохая трасса с твердым покрытием, которая здесь же и заканчивается. Село Шелехметь – одно из самых древних поселений, ныне существующих на Самарской Луке. Даже известный путешественник, академик П.С. Паллас, побывавший в этих местах в 1769 году, в своих заметках писал о Шелехмети как о «старинном селе». А первые упоминания о нем в документах относятся к 30-м годам XVII века, хотя, по всем данным, оно уже существовало по крайней мере в 1610 году, и называлось в те времена также деревней Шелехметской и селом Шелехметкино. Лишь в конце столетия за ним окончательно закрепилось то название, которое мы знаем и поныне.
О том, что здешние места для людей были привлекательны гораздо раньше XVII века, говорят факты многочисленных находок остатков городищ разных эпох в окрестностях этого села. Самые ранние из них относятся к именьковской культуре (IV-VII века нашей эры), хотя здесь найдены также и остатки мордовских укреплений X-XII веков.
Именно с мордвой топонимисты связывают происхождение названия этого села. Правда, на основании современного мордовского языка это слово никак не объясняется, однако в старинных рукописях, относящихся к истории этого народа, неоднократно встречается мужское имя Шелехмет. По всей видимости, так звали основателя села, который впервые обосновался здесь в самые первые годы XVII века. Занятия местных жителей в те годы были традиционными для всех обитателей Самарской Луки: охота, рыболовство и бортничество. Хлебопашество в эти края пришло гораздо позже, примерно во времена Палласа (рис. 74-76).
Большое Шелехметское озеро
Среди своих собратьев оно выделяется своими размерами. Один его конец лежит у Новинок, другой – у села Шелехметь, и между его концами – больше четырех километров. Однако озеро это весьма узкое – не более сотни метров от берега до берега, а в основном же его ширина – примерно 50-70 метров. В годы высокого половодья Большое Шелехметское озеро соединяется с соседней протокой Махнанавой, и тогда жители села на моторных лодках могут добираться по этому водному лабиринту непосредственно до Волги.
Здесь летом вода прогревается до дна, а так как она к тому же богата и минеральными, и органическими питательными веществами, то в озере обильно размножается фито- и зоопланктон, водные и прибрежноводные высшие растения, а на дне его образуется слой богатейшей фауны беспозвоночных животных, которые обитают в грунте, на водных растениях, на других погруженных в воду предметах, и, конечно же, во всей озерной водной толще от поверхности до дна. И если вы во время путешествия решите устроить ночевку на берегу озера - не пугайте его своей цивилизованностью. Будет лучше, если вы тихо и незаметно раздвинете зеленую стену осоки, камыша или рогоза, присмотритесь к этому сказочному миру - и озерный берег на вечерней заре откроет вам свои тайны, познакомит с незаметными и простыми обитателями своих прозрачных вод. Если будете купаться – тогда войдите в эти озерные воды, не нарушая покоя их хозяев.
Для ученых Большое Шелехметское озеро и соседствующее с ним Шелехметское болото – это места жительства таких редких для нашего края видов флоры и фауны, как выпь, лысуха, клюква, росянка, а также десятки различных мхов. Эти болота южной части Самарской Луки имеют древнее реликтовое происхождение; они - осколки тех времен, когда наш край лежал в приледниковой зоне, и здесь на сотни километров вокруг простиралась суровая тундростепь. Прошли сотни тысяч лет; далеко на север отодвинулись ареалы видов флоры и фауны, характерных для холодных краев, однако и в нашей лесостепной зоне, пришедшей на смену тундростепи, сохранились следы далекого прошлого. Именно поэтому на болоте Шелехметском до сих пор находят реликтовые северные растения – такие, как уже упомянутые выше клюква, росянка и даже брусника (рис. 77-81).
Гора Ош-Пандо-Нерь и Львова гора
В нескольких километрах от села Шелехметь начинается довольно высокая горная гряда, окаймляющая южный край плато Самарской Луки. В разных своих точках гряда имеет разные названия: у села Торновое – Торновские горы, у Новинок – Новинские, а у Шелехмети – соответственно Шелехметские. На нашем маршруте неподалеку от этого села, где склон плато словно бы разрезан Холодным оврагом, по его бокам возвышаются две вершины: левая – Львова гора, и правая, более высокая – Ош-Пандо-Нерь. Они меньше поросли лесом, чем окрестные утесы, и на них гораздо больше открытых пространств – проплешин.
Свое нынешнее название Львова гора получила относительно недавно – лишь в XIX веке. Согласно принятой версии, кому-то из составителей казенных карт этой местности контур вершины издали показался похожим на льва. Недолго думая, он вписал в карту новое географическое название, сохранившееся до сих пор. А вот имя горы Ош-Пандо-Нерь восходит к глубокой древности, к тем временам, когда на юге Самарской Луки появились первые поселенцы. Дословный перевод этого слова с мордовского языка означает «город-гора-мыс». Однако многих это название сбивает с толку: где же тот самый город, который упоминается в имени горы? Ведь во всей округе на ближайшие 20 километров есть только село Шелехметь да домики здешнего лесничества.
Однако еще в конце XIX столетия ученому миру был преподнесен сюрприз: здесь были найдены остатки древнего поселения. Оказывается, еще в X-XII веках на самой вершине горы действительно находился город-крепость, построенный здесь, как считается, предками современного мордовского народа. Затем в 1923 году городище Ош-Пандо-Нерь исследовала экспедиция известного самарского археолога В.В. Гольмстен, которая подтвердила выводы своих коллег полувековой давности. Что же касается времени и обстоятельств гибели этого древнего города, то, согласно наиболее распространенной версии, его разрушили кочевые племена еще за 50-70 лет до великого монгольского нашествия на Европу, а все его жители были либо истреблены, либо уведены в рабство (рис. 82-84).
Змеиный затон
Удивительно красивый пейзаж можно увидеть в окрестностях Змеиного затона – длинного и узкого волжского залива, что протянулся вдоль подножия Шелехметских гор. Он широко разлился по долине, словно среди лесов и ложбин протянулась гигантская рука со множеством пальцев. Здесь в живописном беспорядке из воды по сей день торчат остовы отмерших деревьев, в небольших лагунах вода кажется темной, а на ряби, бегущей по поверхности затона, весело играет солнце.
Многие еще до сих пор называют Змеиный затон озером. Действительно, до 1968 года местные водоемы соединялись с Волгой только в половодье. В остальное же время года Змеиное озеро существовало вполне самостоятельно, нисколько не претендуя на звание волжского залива. Поднявшаяся вода Саратовского водохранилища образовала залив-ерик длиной несколько километров. Так появился Змеиный затон, название которому дало существовавшее здесь до него озеро.
Но почему же все-таки Змеиный? Объяснение этому дают рассказы местных жителей. Согласно им, в прошлые времена змей здесь порой бывало столько, что люди и шагу сделать не могли, не наступив на ползущую извивающуюся тварь. Скорее всего, так бывало далеко не всегда, однако на тех, кто побывал здесь впервые, подобное змеиное изобилие наверняка произвело большое впечатление. Вот так это озеро и стало Змеиным. Кроме ужей водяного и обыкновенного, герпетологи здесь неоднократно встречали узорчатого полоза – редкое реликтовое пресмыкающееся, имеющее на Самарской Луке самую северную точку своего распространения (рис. 85-89).
Вислый камень
Высоко над Змеиным затоном из горного массива буквально выпирает скала Вислый камень (отсюда и ее название). Этот каменный останец является очень интересным геологическим памятником природы. Вислый камень представляет собой гигантскую, чуть наклоненную в сторону Змеиного затона ступеньку с площадкой на вершине размером примерно 10 на 10 метров. Высота ее верхней точки над водой – примерно 80 метров. Впрочем, если мы будем рассматривать эту каменную громадину сбоку, то с определенных точек ее профиль будет похож на бородатого старика. Отсюда и второе ее название – «Каменный Дед». Уже много десятилетий эта скала является излюбленным местом для туристов, которые стремятся подняться на ее вершину по крутой извилистой тропинке, вьющейся по склону Шелехметских гор.
Если подняться на Вислый камень, то первое твое впечатление будет – ты летишь высоко над землей. С его вершины Змеиный затон и его дальние окрестности видны как на ладони. И пролетающих чаек странно видеть отсюда не снизу, как мы обычно наблюдаем птиц, а сверху. Но с точки зрения биологов самое ценное в окрестностях Вислого камня – это не фауна, а здешняя флора. Склоны Шелехметских гор покрыты лесом, в котором преобладает дуб, клен и липа. А вообще в этих местах ботаники обнаружили более 120 видов высших растений, из которых не менее пяти включены в Красную книгу России, в том числе орхидные и ирисы (рис. 90-92).
Винновские горы
У села Винновка южные отроги Жигулевских гор выходят непосредственно на волжский берег, и именно поэтому здесь они называются Винновскими горами. Наименование это довольно условно, потому что, как это было сказано, у села Шелехметь те же горы называют Шелехметскими, а у села Торновое – Торновскими. Между Гранным и Винновским оврагами, где скалы подходят почти к самому речному берегу, в Волгу обрывается склон самой высокой здешней вершины – Давыдовой горы, высота которой - 110 метров над уровнем моря. Эту зеленую горную цепь путешественникам становится видно сразу же после того, как лодка обогнет остров Проран. Винновские горы считаются одним из самых красивых мест Самарской Луки, и потому неспроста на пляже у их подножия поставлено немало турбаз, а на пляжах всегда много отдыхающих (рис. 93, 94).
Село Осиновка
Оно возникло на Самарской Луке лишь на 10-15 лет позже, нежели село Шелехметь, и, таким образом, тоже является одним из наиболее древних поселений Самарской Луки. Первые упоминания о нем в архивах относятся к 1640 году, когда оно впервые было вписано в земельные документы и нанесено на карту как село Никольское, по имени местной церкви. Однако в итоге это название не прижилось, и село уже в середине XVII века стало называться Осиновкой по проходящему мимо него Осиновому оврагу. А откуда произошло его название, понятно каждому: соседствующие с селом леса, раскинувшиеся на склонах оврага, и по сей день состоят почти сплошь из осинников (рис. 95-98).
Село Винновка
Первые упоминания об этом поселении в архивных документах относятся к 1750 году. В то время в устье оврага, впадающего в Волгу у подножия Давыдовой горы, некоторое время действовал небольшой винокуренный заводик одного из местных жителей. Его имя история не сохранила, однако это предприятие дало название селу, выросшему вокруг выгодного промысла. Предполагается, что сырье для завода поставляли яблоневые и вишневые сады, разведенные владельцем на здешних землях, однако после смерти хозяина его дело быстро пришло в упадок, и винокурня закрылась еще в конце XVIII века. В дальнейшем граф Орлов поставил в селе Богородскую церковь и даже попытался переименовать его в Богородское, однако новое название не прижилось, и село так и осталось Винновкой (рис. 99-101).
Крест и часовня штабс-капитана А.Н. Люпова
На высоком берегу между селами Винновка и Ермаково путешественникам издалека виден высокий крест, а ближе к Волге – небольшая часовня. Эти памятные знаки поставлены здесь в память о штабс-капитане Алексее Николаевиче Люпове. В 1904-1905 годах он участвовал в русско-японской войне, во время которой находился в должности командира артиллерийской батареи в городе Порт-Артуре. Как известно, его гарнизон выдержал длительную оборону против многократно превосходящих по численности японских войск. За это сражение штабс-капитан был награжден Георгиевским крестом. После выхода в отставку в 1906 году он поселился в селе Винновка, где занимался сельским хозяйством, а также изобретательством в области авиации и астрономических наблюдений. Но нелепая смерть настигла Люпова после случайной ссоры и драки на пристани с местными жителями. Убийцу вскоре нашли и осудили, а в память о штабс-капитане его родственники на волжском берегу поставили уже упоминавшиеся крест и часовню (рис. 102-105).
Село Ермаково
Оно находится всего в нескольких километрах от Винновки вниз по волжскому течению. Первые упоминания об этом селе относятся к 1675 году. В то время на Волге только что отгуляла вольница Стеньки Разина, и некоторые его сподвижники увели свои отряды подальше от царских войск, на окраину русских земель. Тогда-то атаману Ермаку Тимофеевичу и понравился южный берег Самарской Луки. Вскоре его казаки поставили здесь село, которое сразу же получило имя Ермаково. Правда, сам предводитель здесь задержался ненадолго, потому что уже вскоре он ушел покорять Сибирь. Этот легендарный поход и сражения с ханом Кучумом и прославили в веках волжского атамана Ермака Тимофеевича.
В тридцатые годы ХХ века в районе села Ермаково работали геологические партии, которые обнаружили здесь месторождение алунита – минерала, из которого в то время получали алюминий. В связи с тем, что этот металл является стратегическим и используется в авиации, все сведения о месторождении сразу же были засекречены. В разгар войны, в 1942-1944 годах, около Ермаково шли активные буровые работы с целью определения запасов минерала и точного содержания в нем алюминия. Тогда же выяснилось, что залежи алунита на Самарской Луке очень незначительны - мощность слоев не превышала полуметра. К тому же в них обнаружили много соединений кремния, стоимость очистки металла от которых сводила на нет всю дешевизну его добычи и транспортировки. Именно поэтому с идеей добычи алюминия на берегах Волги решили повременить. А после открытия в 50-х годах огромных месторождений бокситов в Сибири и строительства здесь гигантов алюминиевой промышленности вопрос о разработке средневолжского алюминия был снят окончательно (рис. 106-109).
Скала и село Лбище
Села Ермаково и Лбище разделяет устье широкого Аскульского оврага - и сто лет истории, поскольку первые упоминания о поселении Лбище относятся только к концу XVIII века. А свое название это село, как всем известно, получило от имени скалы Лбище, возвышающейся над волжским берегом в виде крутого безлесного утеса, издалека и в самом деле похожего на лоб уснувшего здесь горбоносого великана.
Окрестности горы Лбище уже много лет привлекают внимание ботаников и археологов. Первые обнаружили здесь целые заросли редких видов степных растений, свыше десятка из которых занесены в Красную книгу России. А вот археологи в середине ХХ века обнаружили в окрестностях села городище людей железного века (возраст – свыше 2 тысяч лет), которое сразу же получило название Лбищенского. Учеными Самарского госуниверситета здесь уже найдено оружие сарматов – степных кочевников, а также различные женские украшения.
А еще учеными установлено, что в этой точке Самарской Луки на поверхность земли выходят отложения юрского периода – одной из самых заметных эпох в истории нашей планеты, когда огромные пространства были заселены динозаврами. Правда, останков «ужасных ящеров» в районе Лбища пока еще не найдено, зато на берегу Волги нередко можно найти целые россыпи «чертовых пальцев». Это – окаменевшие внутренние раковины белемнитов, морских моллюсков юрского периода, живших в этих местах 150 миллионов лет назад (рис. 110-115).
Село Мордово и Мордовинские луга
В нескольких километрах ниже Лбища по волжскому течению мы увидим несколько домиков села Мордово, ныне уже практически исчезнувшего. Впервые оно упоминается в записках 1641 года. Считается, что оно получило свое имя от озера Мордовинского, а то, в свою очередь, было названо русскими поселенцами по национальному языку здешних рыбаков, которых они встретили в лугах. Уже в ХХ веке, когда поднялся уровень Саратовского водохранилища, озеро превратилось в протоку, полностью отделившую луга от Самарской Луки. Теперь этот кусок суши называется островом Мордово. Когда весной отсюда начинает спадать вода, озера, ерики и старицы еще долго остаются со связанными друг с другом бесчисленными проливами и рукавами. Словно единая, невероятно сложно уложенная цепочка протягивается среди лесов и лугов Мордовинского побережья (рис. 116-118).
Село Кольцово
От Мордово до Кольцово – всего около двух километров. Считается, что это село было основано около 1680 года еще одним сподвижником Степана Разина – Иваном Кольцо. Правда, в отличие от Ермака Тимофеевича он не ушел покорять Сибирь, а остался на Волге, и потому в окрестности селения неоднократно наведывались царские отряды с целью схватить непокорного атамана. Сделать им это так и не удалось, потому что о приближении карателей Ивану Кольцо до самой его смерти сообщали окрестные крестьяне, и он заблаговременно успевал скрыться в горах. Неудивительно, что уже в начале XVIII века в официальных документах была сделана запись, что село Кольцово было основано вовсе не «разинскими людишками», а помещиком Никифором (возможно, Николаем) Кольцовым, получившим царскую дарственную на эти земли (рис. 119-121).
Село Брусяны
Ниже Кольцово по волжскому течению мы увидим село Брусяны. Это поселение было основано русскими промышленниками между 1640 и 1650 годами, и получило свое имя от Брусянского оврага, в этом месте впадающего в Волгу. Последний же был назван так потому, что на его склонах издавна были обнаружены большие запасы твердого песчаника, на основе которых было налажено кустарное производство точильных брусков. Брусянские точильные камни ценились столь высоко, что на судах вывозились в Москву, где купцы продавали их с большой выгодой для себя. Обломки песчаника, триста лет назад ставшего объектом такого промысла, и по сей день в изобилии можно встретить как в овраге, так и на прилегающих к нему степных участках (рис. 122-125).
Село Севрюкаево
Это село в южной части Самарской Луки было основано чувашами в начале XVIII века. Названо оно было по личному имени Севрюкай, принадлежавшему одному из первопоселенцев. Ныне село в основном застроено коттеджами, принадлежащими жителям Тольятти (рис. 126).
Село Большая Рязань и пещера Степана Разина
Было основано в конце XVII века переселенцами из города Рязани, от чего оно и было названо. Слово «Большая» к имени села добавилось в начале XIX столетия после того, как часть крестьян переехала поближе к Волге, где основала новое село, получившее название Малая Рязань.
Пещеры у села Малая Рязань, а также менее известная малая пещера близ Молодецкого кургана, связаны с именем легендарного волжского атамана Степана Разина. По преданию, легендарный атаман хотел пробить сквозной подземный ход между этими точками Самарской Луки, чтобы соединить ее северный берег с южным. Но, конечно же, даже если и была у Разина такая мечта, при техническом уровне XVII века задача эта была практически невыполнима (рис. 127-134).
Село Валы
Оно появилось у юго-западного края Самарской Луки в начале XVIII века, и поименовано было по остаткам города Волжской Булгарии, которые имели форму хорошо сохранившегося вала. В архивных документах село известно также как Сергиевское по названию местной церкви, однако это имя не прижилось, и на картах оно по-прежнему обозначалось как Валы (рис. 135-140).
Село Александровка (см. описание в первой части настоящей статьи)
Город Жигулевск и Жигулевская ГЭС
Примерно в 1840 году на севере Самарской Луки, в устье Отважнинского оврага, было поставлено село Отважное. Через сто лет, в 1944 году, в этих местах были открыты крупные месторождения нефти, и на месте села вскоре вырос рабочий поселок нефтяников. А в мае 1949 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, поселок нефтяников и село Отважное объединились в одно территориальное образование – рабочий поселок с названием Жигулевск, в котором сегодня проживает свыше 61 тысячи человек
Дальнейшая история города Жигулевска напрямую связана со строительством и развитием Куйбышевской ГЭС, возведение которой в этих местах началось в 1950 году, а ее официальное открытие состоялось 9 августа 1958 года, причем в тот момент в Жигулевске присутствовал сам Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Тогда же гидроэлектростанция получила название «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина». Ныне она носит название «Жигулевская ГЭС».
Через дорогу, идущую по плотине гидроэлектростанции, вам придется тащить ваши лодки около километра. Для этого туристы пристают к правому берегу реки под плотиной, где имеются удобные площадки. Байдарки обычно носят на руках, а для перевозки более тяжелых лодок можно нанять местного жителя с тележкой, которых в летнее время здесь всегда предостаточно.
Ниже плотины ГЭС по течению на протяжении четырех километров полностью запрещен лов рыбы любой снастью, включая удочки, и поэтому, чтобы не иметь проблем с рыбооохраной, вам после переправы через плотину следует забыть о рыбалке по крайней мере до поселка Моркваши (рис. 141-153).
Приведенными выше двумя описаниями, конечно же, далеко не исчерпывается возможность велосипедных и пеших путешествий по территории Самарской Луки. Предлагаем еще несколько маршрутов, которые при этом частично или полностью совпадают с уже описанными выше – одним водным и двумя сухопутными. Поэтому здесь стоит лишь обозначить их трассу, но не приводить подробных описаний.
По востоку и северу Самарской Луки
Самара – Рождествено – Выползово – Подгоры – Гаврилова Поляна – Крестовая Поляна – Ширяево – Богатырь – Солнечная Поляна - Зольное – Бахилова Поляна – Бахилово – Александровка – Жигулевск.
По востоку Самарской Луки
Самара – Рождествено – Выползово – Подгоры – родник Серебряный – Ширяево – Крестовая Поляна – Гаврилова Поляна – Подгоры – Выползово – Рождествено – Самара.
Жигулевск – Александровка – Сосновый Солонец – Березовый Солонец – Ермаково – Лбище – Севрюкаево – Мордово – Кольцово – Брусяны – Большая Рязань – Валы – Жигулевск.
Валерий ЕРОФЕЕВ.
Список литературы
Александрова Т.А. 1953. Куйбышевская область. Куйб. кн. изд-во. 184 с.
Артамонова Л.М. 1995. Гаврилова поляна и ее окрестности в XVIII - начале ХХ века. – В сб. «Краеведческие записки». Выпуск VII. Самара, изд-во «СамВен», стр. 80-88.
Бортников М.П. 2003. Краткие сведения по истории Ширяевских штолен. - В сб. «Краеведческие записки». Выпуск XI. Самара, изд-во ЗАО «ФАЙЕ ДИЗАЙН», Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, с.165-171.
Бортников М.П. 2004. Орографическое значение Жигулевских гор. – В сб. «Краеведческие записки». Выпуск XIII. Самара, изд-во ООО «Глагол», Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, с. 121-125.
Виноградов А.В. 1990. О научном значении природного комплекса Самарской Луки. – В сб. «Социально-экологические проблемы Самарской Луки». Тезисы докладов второй научно-практической конференции (1-3 октября 1990 г., Куйбышев). Куйбышевск. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева, Жигулевский гос. заповедник им. И.И. Спрыгина, Куйбышев, стр. 15-17.
Волга и ее жизнь. Л., Наука, 1978.: 1-348.
Дубман Э.Л. 1990. К истории природопользования на Самарской Луке в XVII – начале XVIII в.в. – В сб. «Социально-экологические проблемы Самарской Луки». Тезисы докладов второй научно-практической конференции (1-3 октября 1990 г., Куйбышев). Куйбышевск. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева, Жигулевский гос. заповедник им. И.И. Спрыгина, Куйбышев, стр. 58-61.
Дубман Э.Л. 1986. Жигулевские горы. Происхождение названия. – В сб. «Краеведческие записки». Выпуск VI. Куйбышев, Куйбышевское книжное изд-во, стр. 13-21.
Емельянов М.А. 1956. Самарская Лука и Жигули. Куйб. кн. изд-во, 150 с.
Ерофеев В.В. 1990. Открытие подземных кладовых. – В сб. «Самарский краевед». Историко-краеведческий сборник. (Сост. А.Н. Завальный). Куйбышев. Кн. изд-во, стр. 311-338.
Ерофеев В.В. 2004, 2005. Места не столь отдаленные. - В газ. «Волжская коммуна», №№ 195, 200, 205, 210, 224, 229, 234, 238 (2004 год), №№ 7, 92, 97, 107, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141 (2005 год).
Ерофеев В.В. 2011. Тайны жигулевских пещер. – В газете «Волжская коммуна», 30 апреля.
Ерофеев В.В., Галактионов В.М. 2013. Слово о Волге и волжанах. Самара. Изд-во Ас Гард. 396 стр.
Ерофеев В.В., Захарченко Т.Я., Невский М.Я., Чубачкин Е.А. 2008. По самарским чудесам. Достопримечательности губернии. Изд-во «Самарский дом печати», 168 с.
Ерофеев В.В., Чубачкин Е.А. 2007. Самарская губерния – край родной. Т.I. Самара, «Самарское книжное издательство», 416 с.
Ерофеев В.В., Чубачкин Е.А. 2008. Самарская губерния – край родной. Т.II. Самара, изд-во «Книга», 304 с.
Захаров А.С. 1971. Рельеф Куйбышевской области. Куйб. кн. изд-во: 1-86.
Захаров А.С. 1986. Каталог памятников природы Куйбышевской области. Куйбышев: 1-77.
«Зеленая книга» Поволжья. Охраняемые природные территории Самарской области. / Сост. А.С. Захаров, М.С. Горелов. – Самара, Кн. изд-во, 1995. 352 с.
Кудинов К.А. 1982. Жигулевский государственный заповедник / Рец. Ю. К. Рощевский — Куйбышев: Кн. изд-во,— 48 с, ил.
Кудинов К.А. 1982. Жигулевский заповедник // Зелёный шум / Сост. В. К. Туманов. — Куйбышев: Кн. Изд-во,— С. 27.
Кудинов К.А. 1989. Жигулевский заповедник // Заповедники европейской части РСФСР. II / Под ред. В.В. Соколова, Е.Е. Сыроечковского. — М.: Мысль,— С. 208—233.
Кудинов К.А. 2007. Жигулевский заповедник. Тип. ООО «Принт-С», 180 с.
Куйбышевская область. Историко-экономический очерк, изд. 2-е. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во, 1983. 350 с.
Легенды и были Жигулей. Издание 3-е, перераб. и доп. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 1979. 520 с.
Лопухов Н.П., Тезикова Т.В. 1967. География Куйбышевской области. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 78 с.
Лукин А.В. 1975. Куйбышевское водохранилище. – Известия ГосНИИОРХ, т. 102, стр. 105-117.
Матвеева Г.И., Медведев Е.И., Налитова Г.И., Храмков А.В. 1984. Край самарский. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во.
Мельченко В.Е. 1992. Ландшафты Самарской Луки. – В сб. «Бюллетень «Самарская Лука» № 1/91. Самара», стр. 45-62.
Мильков Ф.Н. 1953. Среднее Поволжье. Физико-географическое описание. Изд-во АН СССР.
Наякшин К.Я. 1962. Очерки истории Куйбышевской области. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 622 с.
Нефтяной комплекс Куйбышевской области (30-50-е годы ХХ в.). Становление и развитие. Сборник документов. Самара. Изд-во ООО «Кредо», 2005. 672 с.
Обедиентова Г.В. 1988. Из глубины веков. Геологическая история и природа Жигулей. Куйб. книжное изд-во. 213 с.
Ососков Н.А., Коротаев К.А., Гаврилов Н.Г., Сырнев И.Н. 1901. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. – В кн. «Россия», т.6. СПб. Тип. А.Ф. Девриена, стр. 1-599.
Памятники природы Куйбышевской области. / Составители В.И. Матвеев и М.С. Горелов. Куйбышев. Куйб. кн. изд-во. 1986. 160 с.
Природа Куйбышевской области. Куйбышевоблгосиздат, 1951, 405 с.
Природа Куйбышевской области. Куйб. кн. изд-во, 1990, 464 с.
Ремесло окаянное. Очерки по истории уголовно-исполнительной системы Самарской области. Самара, изд-во «Ульяновский дом печати». 2004. 388 с.
Синельник А.К. 2003. История градостроительства и заселения Самарского края. Самара, изд. дом «Агни». 228 с.
Сокровища волжской природы. Заповедные и памятные места Куйбышевской области. Под ред. А.П. Копылова, В.А. Киселева. Куйб. кн. изд-во. 1972. 134 с.
Сыркин В., Храмков Л. 1969. Знаете ли вы свой край? Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 166 с.
Тезикова Т.В. 1975. Самарская Лука. Краткая физико-географическая характеристика восточной части. В сб. «Краеведческие записки». Выпуск III. Куйбышев, Куйбышевское книжное изд-во, с. 16-38.
Учайкина И.Р., Александрова Т.А. 1987. География Куйбышевской области. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 112 с.
Храмков Л.В. 2003. Введение в самарское краеведение. Учебное пособие. Самара, изд-во «НТЦ».
Храмков Л.В., Храмкова Н.П. 1988. Край самарский. Учебное пособие. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 128 с.
Яковлева А.Н. 1975. Саратовское водохранилище. – Известия ГосНИИОРХ, т.102, стр. 118-128.
Просмотров: 8919